An diesen Orten, die den ganzen Sommer über vom Massentourismus verschont bleiben, werden sich Sonnenhungrige in diesem entspannten Sommer eher wie zu Hause fühlen als wie eine touristische Last.
Die bretonische Küste sieht aus, als wäre sie in Tausende von zerbrechlichen Platten gehämmert worden. Es gibt so viele Formen und Winkel, dass selbst der geduldigste Puzzlespieler das Puzzle nicht wieder zusammensetzen kann. Die Teile der Glenan-Inseln sind weiter weg geflogen als die meisten anderen – etwa neun Meilen vom Festland entfernt.
Die Nacht vor dem Besuch verbrachte ich in der Stadt Benodet in der Provinz Finistère. Es war Anfang Juli, aber das Wetter war trübe geworden. Der Regen und der Nebel ließen alles verschwimmen, wie das Gefühl, bedeckt zu sein, wenn die Zähne geputzt werden müssen.
Das alte Sprichwort “Wenn dir das Wetter nicht gefällt, warte fünf Minuten” hat sich in der Bretagne bewahrheitet, und am nächsten Tag fuhr das Boot bei blauem Himmel den Oudet hinunter ins offene Wasser.
Der Glénan-Archipel besteht aus neun Inseln, von denen einige kaum mehr als ein Flickenteppich aus Schotter und Felsen sind. Bis in die 1960er Jahre waren sie alle dauerhaft bewohnt. Römische Amphoren wurden hier gefunden, und im Mittelalter ließen sich Mönche und Einsiedler hier nieder. Mit der Eröffnung des Pomfret-Leuchtturms im Jahr 1838 kamen Wärter und ihre Familien, und 1905 lebten 68 Menschen auf den Glenanne-Inseln, doppelt so viele Kinder wie Erwachsene. Die Familien waren weitgehend Selbstversorger, züchteten Hühner und brachten ihr eigenes Vieh vom Festland mit.
Die Zeiten, in denen die Wellen zum Gackern des Hahns des Leuchtturmwärters tanzten, sind längst vorbei, und die meiste Zeit des Jahres sind die Inseln unbewohnt. Zwischen Mai und September verkehren jedoch täglich Boote zwischen Glenanne und dem Festland bei Benodet, Concarneau und Loctidi. Die Zahl der Besucher ist aufgrund der begrenzten Kapazität der Boote natürlich begrenzt, aber man fühlt sich nie überfordert. Wenn die endemischen Glenan-Narzissen in voller Blüte stehen, werden zusätzliche Bootsfahrten organisiert, damit die Besucher die cremefarbenen Inseln sehen können.
Die Boote kommen an der St. Nicholas Island an, die mit einem System von Holzstegen durchzogen ist, um die empfindlichen Blumen nicht zu beschädigen. Eine schmale Sandbank, die bei Flut überschwemmt wird, verbindet die Insel mit der benachbarten Bananek Island. Bei Ebbe spiegelt sich der glitzernde Quarz im cremefarbenen Sand und glitzert auf dem Boden des Festzeltes. Die Legende besagt, dass es einst möglich war, zwischen dem Festland und den Glenan-Inseln zu wandern, aber da das Wasser zwischen den beiden Inseln heute 18 Meter tief ist, erscheint dies ein wenig phantastisch.
Am besten lässt sich der gesamte Archipel mit dem Boot erkunden. Reservieren Sie bei der Buchung Ihrer Reise ein Kajak und verbringen Sie den Tag damit, die Inseln zu erkunden. Ich habe mein eigenes aufblasbares Paddelbrett mitgebracht, das kostenlos war. Auf der Insel Pomfret steht ein kleiner historischer Leuchtturm und die berühmte Segelschule Les Glénans (die auch Englischkurse anbietet) ist hier untergebracht. Die Île de Sigogne liegt im Zentrum und wird von einer Festung aus dem 18. Jahrhundert beherrscht.
Obwohl ich sicher bin, dass kein Strand auf den Glenan-Inseln jemanden enttäuschen wird, habe ich meine eigenen Favoriten. Die Île de la Roque ist in Privatbesitz, aber da Frankreich seine Küsten wohl kaum privatisieren wird, ist dieser lange, messerscharf glitzernde Sandstreifen in meiner Vorstellung der perfekteste Strand. Die kleinste Insel ist Giridon, die nichts anderes ist als eine von Wasser umgebene Düne. Ein Picknick hier fühlt sich an wie ein privates Abendessen, für das man auf den Malediven viel Geld ausgeben würde.
